Пришли домой, посмотрели на свои колонки, решили извлечь из них максимум возможного, утерли слезу и задались вопросом — как улучшить звук колонок? Вот что получается:
Проверяем соответствие самих колонок и усилителя
Если у вас есть комплексный набор акустической аппаратуры, удостоверьтесь, что все компоненты согласованы. Если вы покупали усилитель и колонки отдельно, обратите внимание на следующие параметры:
- Мощность. Этот параметр обычно указывается и в документации колонок, и на их корпусе. Различают пиковую мощность, на которую колонки способны кратковременно, и номинальную. Ее считаем главной.
- Сопротивление. Считается, что, чем сопротивление выше, тем качественнее звук: гасятся шумы и искажения.
Обычно это от 4 до 8 Ом. Чем выше (при прочих равных) сопротивление, тем меньше энергопотребление колонок и, следовательно, громкость воспроизведения.
Усилители тоже имеют соответствующие параметры — выходная мощность и сопротивление.
И они должны соответствовать у обоих устройств. Однако в реальности, конечно, сопротивление и мощность могут отличаться.
Так ли это страшно?
Как подобрать усилитель и колонки по мощности
Рассмотрим такие случаи:
- Мощность усилителя больше мощности колонок.
Можно включать усилитель на 50-70%, не больше. Иначе колонки могут погореть или порвутся диффузоры динамиков.
- Мощность усилителя соответствует мощности колонок.
При максимуме громкости могут возникнуть большие перегрузки, если усилитель не слишком качественный. Лучше не рисковать и включать те же 50-70% громкости от силы.
- Мощность усилителя меньше мощности акустики.
Казалось бы, здесь риск исключён. Однако нет: опасность «жарки» постоянным током, если усилитель работает на полную, всё ещё есть. Если же включить его на 60-70%, риск исключается. Однако акустика не раскрывает потенциал.
Как подобрать усилитель и колонки по сопротивлению
Что же до сопротивления (импеданса), то сочетания сводятся к следующим вариантам:
- Сопротивление усилителя (измеряется в Омах) меньше сопротивления колонок:
Возможна перегрузка колонок и они сгорят.
- Сопротивление усилителя соответствует сопротивлению колонок:
Идеальный случай.
- Сопротивление усилителя меньше сопротивления колонок:
Вы не рискуете исправностью техники, однако фактическая выходная мощность будет в полтора-два раза ниже реальных способностей вашей акустики. То есть, колонки толком не зазвучат.
Некоторые усилители оснащаются либо селектором импеданса, либо разными каналами с разным сопротивлением. Такую модель можно просто переключить в режим, соответствующий вашим колонкам.
Другие модели совместимы как с 4-омными, так и с 6- и 8-омными колонками, однако мощность будет падать обратно пропорционально сопротивлению.
Проверяем источник звука
Если звук колонок иногда звучит хорошо, а иногда не очень — шипит, трещит, и т.п., то вероятно, надо исправить источник звука.
При поступлении на усилитель не качественного звукового сигнала колонки его только усилят, но не сделают хорошим.
Если хоть иногда бывает хороший, классный звук, значит дело не в колонках, а во входном сигнале. А он может зависеть:
- от самого некачественного источника звука
- может быть нарушен кабель между усилителем и колонками. Или входной провод, подводящий сигнал к усилителю.
Прогреваем акустику
Есть легенда, что после приобретения колонок, их следует прогревать. Они должны отработать Должны отработать часов 30.
Но опустив рассказ о сложной технологию проверки “до” и “после” прогрева, можно сделать выводы:
- это действительно миф.
Изменения в звучании колонок до и после прогрева настолько минимальны, что незнаметны по сравнению с разницей между левой и правой колонкой.
Такие факторы, как положение АС в комнате, положение слушателя относительно колонок, и, тем более, акустическое оформление помещения, влияют на звук несоизмеримо больше.
В конце концов, почти любая акустическая система оснащена эквалайзером: если сдвинуть его ручкихоть чуть-чуть, то можно добиться куда более серьезных изменений в тембре, чем с помощью прогрева.
Проверяем акустические кабели
Все провода, от входных, до выходных — ведущих к колонкам.
В них не должно быть обрывов и плохих контактов. Например, скрутки не желательны. Со временем провода могут окислиться и контакт будет нарушен.
На фото входной сигнал подан в длинном не экранированном проводе. Могут появиться помехи и фоновые шумы.
Это одни из главных пунктов, которые следует проверить в первую очередь. Остальные не дадут сильно заметного результата, по сравнению с исправлением этих нарушений.
Проверить можно тестером. Нужно крепко подсоединить провода к щупам и потрясти провод, чтобы узнать, нет ли где плохого контакта вместе нарушения пайки или перегиба (залома) провода.
Нет тестера — проверьте цепь с помощью батарейки и лампочки, по типу автомобильной конрольки. Вы найдете обрыв. Но вы не увидите повышенного сопротивления, например в месте окисления проводов. В этом месте может теряться звуковой сигнал.
Выходные кабели, сделанные из тонкого провода в прозрачной изоляции (звуковые), можно заменить на обычные, применяемые для электропроводки, но с бОльшим сечением — 1,5-2.5 кв.мм. Они лучше проводят электричество, но менее гибкие, чем и отличяются от звуковых.
Звуковые далают из более тонких проводков, свитых в пучки. Поэтому они гибче. Но и дороже в разы.
Проверяем размещение колонок
- Если в ваших АС порты фазоинверторов направлены назад, колонки надо отодвинуть минимум на полметра от стены – иначе вы получите бубнящий несобранный бас. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт. Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате
- Расставляем колнки, чтобы они смотрели на вас.
- Высокочастотные динамики (ВЧ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.
- Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов, от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.
- Оптимальное расстояние, на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных.
- Перед колнками на полу желателен ковер с толстым ворсом.
- Хорошо, если в комнает есть тяжелая мягкая мебель.
Снимаем защиту с динамиков
Если это безопасно для динамиков. Т.е. никто не зацепит случайно диффузоры локтем, когтем или не кинет мячиком.
Все же защита мешает, хоть и не много, прохождению звука.
Меняем опоры (шипы) на колонках
Очередной спорный миф, выгодный производителям, о шипах.
Предлагается следующее:
Меняем шипы или используем антивибрационные подставки
Штатные шипы или опоры даже в дорогих колонках могут оказаться компромиссным решением.
Приобретите виброразвязку от известных брендов – саунд станет более плотным и точным. Дополнительно можно попробовать и специальные платформы.
В данном случае, как и во всех предыдущих, шипы применяются в качестве проводника вибрации, массивная гранитная или мраморная плита выступает в качестве поглотителя.
Следует также отметить, что таким образом гасятся высокочастотные вибрации, а для НЧ-вибраций имеет смысл размещать под плитой войлок.
В случае, если у вас каменный пол, то покупка плит для вас не актуальна.
Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.
Хотя:
Люди, проводившее исследования, говорят следующее:
Шипы в качестве вибропоглотителя (изолятора) не работают никогда, в связи с тем, что не могут в силу фундаментальных физических законов снизить амплитудуду вибрационных колебаний, но могут быть использованы в системе, которая будет с той или иной эффективностью выступать в качестве развязки колонок с полом.
Ставим басовые ловушки
Если качество баса все равно «гуляет», попробуйте пару басовых ловушек и расположите их в углах зала.
Для экономии бюджета подойдет рулон мягкой резины или поролона – разрежьте его пополам и поместите в матерчатый чехол.
Исключите посторонние источники звука.
Любые внешние посторонние звуки мешают качественному восприятию музыки, сделать ее неразборчивой и мало детализированнойм
Все выше сказанное не включает в себя доработку самих колонок.
Теперь усложним решени задачи по улучшению звучания колонок.
Улучшение качества звучания мультимедиа колонок
Доработка конструкции корпуса колонок
Доработка акустики своими руками предполагает изменение некоторых элементов конструкции корпуса. Производитель в целях снижения себестоимости продукции идет на компромис цена-качество. Т.к. 80% времени и трудозатрат при производстве колонок ушло бы на эти, внешне не заметные, трудоемкие доработки.
Все действия вы выполняете на свое усмотрение, рискуя испортить то, что хотите улучшить, если сделаете работу не качественно.
.
У вас есть пара колонок активных или пассивных. Напольных или полочных. А может быть вообще сабвуфер.
Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.
Обивка корпуса звукопоглощающим материалом
Для чего производится данная процедура
Корпус колонки – это резонатор, как и в любом другом музыкальном инструменте. Вибрации, которые передаются от излучателя (динамика), расходятся по стенкам корпуса. Сталкиваясь друг с другом, они создают резонанс, который состоит из волн различной частоты. Эти волны, получили название «паразитные» и относятся к искажениям различной частоты, в зависимости от объёма, материала, толщины и компоновки корпуса.
Паразитные частоты – сильно ухудшают звук. В некоторых случаях возникает гул.
Именно для избавления от паразитных вибраций и проводят обивку звукопоглощающим материалом внутри корпуса колонки.
Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас, который становится более мягким и лучше различимым на слух.
Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.
Это самый действенный метод, который в большей степени повлияет на улучшение качества звучания вашей акустики. Практически во всей акустике Hi—End класса, применяется обивка звукопоглощающим материалом для поглощения паразитных частот.
Как обить
Потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал.
Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки.
В качестве звукопоглотителей, лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке ), войлок, рулонная вата или самый интересный материл – вата, звукопоглощающая – типа “URSA”, к тому же она негорючая.
Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон. Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату перед проклейкой нужно распушить.
Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.
1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.
2) Вырезаем или растягиваем звукопоглощающий материал так, чтобы голые стенки были полностью закрыты, в том числе (особенно) углы.
3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.
ВНИМАНИЕ!
В местах, которые нагреваются, лучше не перебарщивать. Это касается мест рядом с трансформатором и блоком усилителя. Между ними, и звукопоглощающим материалом лучше оставить пустое пространство в 1-2 см. Поэтому, лучший материал – это негорючая звукопоглощающая вата типа «URSA», которая к примеру, может остаться после ремонта. Её можно использовать без ограничений.
Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора
Укрепление конструкции корпуса колонки
Перед проведением данной процедуры – нужно ещё раз осмотреть крепость конструкции внутри корпуса.
Ведь чем корпус менее подвержен движениям и вибрациям, тем меньше будет возникать паразитных частот, при вибрации одной соединительной части об другую.
Вскрытие колонок.
Разобрать колонку очень просто.
Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.
Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода.
На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧ-
НЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.
Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.
Укрепление корпуса
Эту модификацию стоит проводить, если вы сомневаетесь в прочности конструкции вашей акустики и внутри корпуса нет дополнительных конструкций жёсткости (укрепляющих планок, «пробок» на стенах, стяжек между стенами).
Почти всегда, колонки нуждаются в дополнительном укреплении.
Для данной процедуры потребуются небольшие 10-15×20-40 мм брусья и клей ПВА. Брусья будем приклеивать вдоль углов, на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу.
Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться.
Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеим.
Так же стоит проложить балки вдоль длинных стенок колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.
После просушки на стенки наклеивается синтепон, кроме мест расположения усилителей.
Смысл действа — подавить возможные вибрации и резонансы корпуса колонок, таким образом убрав призвуки и корпуса.
Результат — заметен.
Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7).
После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.
Доработка фазоинвертора.
Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.
- Обмотайте фазоинвертор звукопоглощающим материалом, по типу «шуба» одним слоем. Оставьте 1 см голого пространства на конце фазоинвертора. Плотно закрепите «шубу» тонкими резинками, обмотав их вокруг фазоинвертора, как показано на рисунке выше.
- Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.
Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.
Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.
- Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.
- Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
- Убеждаемся в качестве пайки.
Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.
Вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру — SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.
Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.
О проводах от источника звука к акустике
Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.
Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные. Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.
Примечание:
Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.
Используйте сетевые фильтры
Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями, неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.
Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям, шуму из колонок и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей
Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.
В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.
Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL), APC.
Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.
Причины обычно две:
- Некачественный источник сигнала, либо кабель.
- Некачественные входные конденсаторы во встроенной усилительной части (если колонки активные).
В первом случае, нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио, так как они создают вокруг себя магнитные поля.
Во втором случае, нужно вскрыть колонку с усилительной частью. Обычно она тяжелее и имеет радиатор.
Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.
Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.
Заключение
Ещё раз повторим действия:
- Укрепить общую конструкцию.
- Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.
- Доработать фазоинвертор.
- Установить акустику на шипы.
- Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.
- Правильно расставить акустику, исключить источники шума.
- Слушать.